נוטפי כישרון: תצוגת הגמר של שנקר

מירב לרנר | 4 יולי 2019
 

לא מזמן פורסם כי המחלקה לעיצוב אופנה בשנקר נבחרה כאחת מהטובות בעולם בדירוג המגזין הנחשב  Business of Fashion  ולא בכדי. בוגרי המחלקה "נחטפים" רגע לאחר סיום לימודיהם למותגי האופנה המשפיעים ביותר בארץ ובעולם.

 

הקולקציה של דנה קריב. צילום: רפי דלויה

 

 

אמש (ד') הגענו לתצוגת הגמר של בוגרי המחלקה שהתקיימה בהאנגר 11 בנמל תל אביב.

 

התצוגה הזו הצדיקה את המעמד אליו הגיעה המחלקה הזו כשהציגה את  אחת מתצוגות האופנה היותר טובות שעוצבו תחת ידם של בוגרי שנקר והוכיחה כי עיצוביהם לא נופלים מאלו של בתי האופנה הגדולים בעולם.

 

תצוגה זו גם הייתה התצוגה האחרונה של מנהלת המחלקה לאה פרץ, שהחליטה לסיים את דרכה 22 שנים לאחר שנכנסה לתפקיד, מה שהוסיף רגש ואמוציות לתצוגה הכל כך מרגשת גם ככה.

 

התצוגה המרהיבה שנטפה שיק מכל עבר וכישרון רב, הבליטה את הכשרונות החבויים בין הבוגרים, אז קבלו את אלו שאנחנו מאמינים ש"ביום שאחרי" הם ישחקו אותה בענק

 

 

שמטנו לסתות והתאהבנו בכל פיס. הקולקציה של טל מדינה

 

 

 

נתחיל בקולקציה ששמטה את הלסתות שלנו: הקולקציה של טל מדינה.

 

הקולקציה של טל מכונה My Jewish Wedding ומאחוריה עומד סיפור רומנטי. 

 

טל נשאה לבחור ממשפחה חרדית, עד אז לא נחשפה טל לאופנה החרדית- חסידית, כאשר גילתה את עולם האופנה הזה היא גילתה קשר נדיר בינו לבין הטבע וכך נוצרה הקולקציה.

 

הקולקציה נוצרה מחקר חברות סגורות מהזרם החרדי. התבוננות מעמיקה על עולם של תרבות, אמונות, וסדר חברתי שבמהותם שייכים לעולם שורשי וקדום. מחשבות עצמאיות, רצון חופשי ואינדיבידואליזם אינם קיימים, וחיים של עדריות מלוכדת מתקיימים במקום.

 

הקולקציה מציגה את הניסיון להקביל את אותן חברות לעדר, תוך דגש על עוצמה לצד כניעות, פאר לצד שורשיות, נסתר וגלוי, פחד ושייכות. היא מכילה סממנים ויזואליים ותרבותיים של אותן החברות לצד אלו של בעלי החיים.

 

עוצמה לצד כניעות: הקולקציה של טל מדינה. צילום: רפי דלויה

 

 

סממנים ויזואליים ותרבותיים של החברה החרדית. הקולקציה של טל מדינה. צילום: רפי דלויה

 

 

אופנה שמסמלת חיים של עדריות מלוכדת. הקולקציה של טל מדינה. צילום: רפי דלויה

 

 

הקולציה שהציגה שי רוזנשטוק נבנתה מבסיס שחור עליו שולבו גזרות ודפוסים של ציורי גוף  של לאולו יחד עם דפוסים ואורנמנטיקה מעולם ההתעמלות אומנותית.

 

הגזרות מושפעות מהמתח שבין בגד הגוף הצמוד אותו חייבות המתעמלות ללבוש בתחרויות לבין הרצון התמידי של שי להסתיר את הגוף בבגד רפוי.

 

רוב השמלות בקולקציה נפוחות ועליהן מודבקות אבני קריסטל כמו גם על משקפי השמש שעטו הדוגמניות. 

 

הקולקציה של שי נקראת "כל אדם הוא סיפור" ונוצרה בהשראת הייחודיות שבאינדיבידואל, בקבוצה המנסה לגרום לכולנו להראות אותו הדבר.

 

המעצבת הצעירה  אשר בילדותה הייתה חלק מנבחרת התעמלות אמנותית ולא אהבה את העובדה שכל המעמלות צריכות להתלבש אותו הדבר, הושפעה בבגרותה מהאמן Laolu Sanbanjo, המצייר את סיפורו האישי על גופם של אנשים.

 

 

שמלות נפוחות. הקולקציה של שי רוזנשטוק. צילום: רפי דלויה

 

 

 "כל אדם הוא סיפור". הקולקציה של שי רוזנשטוק. צילום: רפי דלויה

 

 

 

 להסתיר את הגוף בבגד רפוי. הקולקציה של שי רוזנשטוק. צילום: רפי דלויה

 

 

 

מי שממשיכה את קו השמלות הנפוחות עם הטאץ' האישי שלה זו נטע איטח שבחרה ליצור קולקציה בהשראת השמלות המסורתיות של הפאר הספרדי.

 

השמלה הגדולה המסורתית הגיעה למרוקו עם היהודים שגורשו מספרד ונשארה זיכרון לחיי הפאר הספרדי עליו נשענו.

 

במשפחתה של נטע נשמרה שמלה בת 180 שנה של סבתה, ובהשראתה היא עיצבה את 'השמלה הגדולה' בגרסת 2019, כפי שהיא מושפעת מהזיכרון המתעצם עם השנים.

 

הקולקציה המעניקה ביטוי עתידני למראה האתני המסורתי, המאפשר לשאת עמנו את הזיכרון, על אף הקידמה והזמן שחולף, עשויה בדים טבעיים, ומציגה גזרות חדשניות ללבוש המרוקאי, שבדומה לתהליך הזיכרון שלנו, עברו 'ניפוח' ועיוות של הממדים.

 

לעיטורים המסורתיים הוענק תוכן אישי והם הפכו מרקמות עשירות בעבודות יד להדפסות מתקדמות.

 

קולקציה בהשראת השמלות המסורתיות של הפאר הספרדי. נטע איטח. צילום: רפי דלויה

 

 

מושפעת מזיכרון השנים. הקולקציה של נטע איטח. צילום: רפי דלויה

 

 

'השמלה הגדולה' בגרסת 2019. הקולקציה של נטע איטח. צילום: רפי דלויה

 

 

 

 

הקולקציה של פארס ויזל, בדומה לקולקציה של נטע איטח, נשענת גם היא על הערכים והמסורת. במקרה של פארס ובשונה מנטע, הערכים עליהם נשען פארס הם ערכיה של התרבות הערבית  השראה אתנית ואמנות האסלאם.

 

כל החומרים בקולקציה נלקחו מפריטי לבוש מוסלמיים טיפוסיים – כאפיות ועיטורים מסורתיים וכן השתמש באביזרים הקשורים לטקסי עלייה לרגל ותפילה, ושימוש בטיפוגרפיה ובכתב ערבי.

 

בשנתו השלישית ערך פארס מחקר עבור עבודת הסמינר שלו על לבוש מוסלמי טיפוסי והשפעתו על עולם האופנה הערבי המודרני.  במחקר הוא עקב אחרי משפיעניות אופנה ערביות ברשתות החברתיות וגילה כי הן בעצם מעתיקות ומאמצות את האופנה והתרבות המערבית, ואין להן בעצם חיבור למקורות ולתרבות הערבית. אין ספק כי בקולקציה זו פארס יצר עבורן מקורות השראה חדשים למסורת ולערכים.

 

 

 

השראה אתנית ואמנות האסלאם. הקולקציה של פארס ויזל. צילום: רפי דלויה

 

 

 

פריטי לבוש מוסלמיים טיפוסיים. הקולקציה של פארס ויזל. צילום: רפי דלויה

 

 

הקולקציה של אבי עמרם  היא קולקציה נשית המספרת את סיפורה של אמו של אבי, ילידת מאוריציוס, אשר רצתה כל חייה להגיע לאירופה.

 

האישה הצבעונית, חסרת הביטחון, לבושת הסארי, ראתה בעיני רוחה את פאריז האופנתית, כפי שהיא חשבה שהיא בשנות ה-80, ברוח התקופה, נשאה עיניה אל האיקונות האופנתיות וחיי הלילה.

 

זוהי קולקציית נשים המפגישה בין הנשים הפריזאיות המחויטות, לצבעוניות של נשות האיים, בין האסתטיקה המחויטת של האישה הפריזאית לבין האסתטיקה הצבעונית של אמו, אשר אמנם רצתה להיות אישה פריזאית, אך בסופו של דבר חזרה תמיד, באופן לא מודע, לשורשים שלה ולדפוסים בקונוטציות הודיות.

 

הניגודיות הזו באה לידי ביטוי באופן נוסף, בשימוש יוצא הדופן בשמיכות מילוט, חומר אותו פגש אבי והלך שבי אחריו, עליו הוא הדפיס דפוסים הלקוחים מבגדיה של אמו.

 

שימוש בשמיכות מילוט. הקולקציה של אבי עמרם. צילום: רפי דלויה

 

 

 

ראה את פאריז האופנתית. הקולקציה של אבי עמרם. צילום: רפי דלויה

 

 

הקולקציה של אבי עמרם. צילום: רפי דלויה

 

 

המעצבת הצעירה מיכל שרה וורקנה יצרה קולקציה שכולה צבעוניות וחגיגה לעיניים.

 

הקולקציה שנוצרה בהשראת סדרת צילומים של הצלמת ג'קי ניקרסון, 'Terrain', המתעדת יום עבודה טיפוסי של חקלאים ממדינות שונות באפריקה, עוסקת באיבוד המסורת שאנו חווים בעידן העכשווי ובפרט בערך העבודה.

 

בקולקציה עושה מיכל שימוש באלמנטים של אסתטיקה זו, באופן מודרני הרלוונטי להיום.

 

היא משתמשת בצבעוניות מרעננת, בשילוב חומרים פשוטים מעולם החקלאים במהלך עבודתם היומית, כגון יוטה סינטטית פרומה, חבלים עבים מלופפים כאמצעי חיבור ומוטות עץ. הצלליות גדולות ודרמטיות והדגמים מלווים ברצועות ארוכות היוצרות אלמנט של קשירה.

 

הקולקציה מלווה באביזרים כמו תיקים גדולים העשויים משמשוניות וכובעים דרמטיים – את כולן יצרה מיכל.

 

 קולקציה שכולה צבעוניות וחגיגה לעיניים. הקולקציה של מיכל שרה וורקנה. צילום: רפי דלויה

 

 

הקולקציה של מיכל שרה וורקנה. צילום: רפי דלויה

 

 

הקולקציה מלווה באביזרים . מיכל שרה וורקנה. צילום: רפי דלויה

 

 

קולקציה אחרונה שאהבנו וחשוב לנו שתכירו היא של דפנה גולוב שמחזירה אותנו לעולם הילדים.

 

קולקציית בגדי ילדים  הפונה לקהל צעיר כבוגר ועוסקת באפשרות של הדור הצעיר לשלוט בעולם התוכן שלו ולהפוך את העולם למקום טוב יותר.

 

בגדים המשלבים את האמנות ה-8 ביט, עם הפיקסלים המושאלים ממשחקי הווידאו הראשונים, בצבעוניות ובאייקונים נבחרים מעולם המבוגרים, בכדי להציג בעיות גלובליות בצורה ילדותית וברורה.

 

הקולקציה מורכבת מסריגים רכים בשילוב ניילון עכשווי, רקמות של חרוזי גיהוץ והדפסים בסגנונות שונים. אלו בגדים בהם ילדים ירגישו נוח.

 

 

הקולקציה של דפנה גולוב. צילום: רפי דלויה

 

 

הקולקציה של דפנה גולוב. צילום רפי דלויה

 

שינוי גודל גופנים